STOP ESTIVO

Il cielo sopra Lisbona si ferma per una lunga e necessaria pausa estiva, e ritornerà nella prima settimana di settembre. Buone vacanze a tutti e grazie per avermi seguito fin qui.
A presto,
Sandro

LA BICICLETTA PIÙ A OVEST D’EUROPA (Fotoracconto, parte 2)

LEGGI LA PRIMA PARTE!

Ai piedi della salita, chilometro 96 sull’EN247, trovo un chiosco e consumo la mia “bomba”: un caffè ristretto (qui lo chiamano italiana) con troppo zucchero. Io amo il ciclismo, e il mio corridore preferito era Gianni Bugno, che sulle montagne non si alzava mai sui pedali, e da seduto scandiva un ritmo che faceva il vuoto. Oggi però il mio stile è più simile a quello di Cacaito Rodriguez, il colombiano smilzo che si agitava tutto, chiamato così per via della sua pelle scura color cacao. Procedo lento ma costante, sempre a testa bassa, perché “guardar lontano scoraggia”, come diceva Vito Taccone, il vecchio scalatore soprannominato “Camoscio d’Abruzzo”. Ogni tanto mi affianca un motociclista, suona il clacson e stira la gamba destra, un gesto che, nel gergo delle due ruote, significa ammirazione per la tua audacia. In questo momento tuttavia mi farebbe più comodo una secchiata d’acqua. Alle 16.17 arrivo a Malveira da Serra, chilometro 92.5, un villaggio minuscolo e un po’ sfigato, così nascosto dal bosco che da qui non si gode nemmeno del panorama sulle spiagge.

Mi fermo soltanto per comprare mezzo litro di the freddo al limone e quattro pile per la macchina fotografica a un mini-mercado, una specie di emporio molto diffuso in Portogallo, dove si trova tutto, ma di scarsa qualità. Proseguo sulla statale e iniziano i tornanti, in uno scenario sempre più isolato e silenzioso. Quando passo davanti alle ville, l’unico rumore udibile, il cigolio della catena, viene sommerso dagli abbai dei perdigueiros, una razza locale di moda tra i lusitani ricchi. Si apre la vegetazione, e oltre le colline vedo la praia do Guincho.

La gamba si è indurita e ho finito il the, ma sono salvo: alle 16.56, chilometro 87, mi appare il bivio per Cabo da Roca. Evviva, si scende.

Appena dopo i ristoranti e le boutique per turisti di Azóia, l’aspetto dei luoghi diventa selvaggio, e mi ritrovo all’improvviso a pedalare dentro un banco di nebbia. Ne esco fuori all’incrocio per la praia da Ursa, una spiaggia incastrata fra le scogliere e gli strapiombi, raggiungibile soltanto da sentieri che discendono la parete rocciosa del monte. Ho letto grandi cose su questo “avamposto costiero”, e decido di fare una deviazione. Lascio la 245 e mi avvio.

Dopo 500 metri di strada sterrata si arriva a una piazzola, dove dei cartelli segnalano in varie lingue che la spiaggia non è vigilata, e che la discesa non è affatto sicura.

Da qui parte una vera e propria mulattiera interrotta da spine e cespugli di rovi, e complice il maltempo, l’ambiente che mi circonda sembra un misto tra l’inferno dantesco e le montagne del presepe. Bellissimi i faraglioni sullo sfondo, alti almeno 60 metri.

La spiaggia non è a vista e i sentieri si ramificano: seguo la scia dei mozziconi di sigarette, che pare la più battuta. Dopo mezz’ora di pene corporali, tra graffi alle gambe e microfrane, mi accorgo di aver fatto la scelta sbagliata: sotto di me si apre una gola profonda, un burrone da cui è bene allontanarsi.

Sono le 18.33 e devo consegnare la bicicletta per le 20.00, non c’è tempo per cercare il percorso esatto. Torno sui miei passi e continuo per Cabo da Roca, che raggiungo dopo poche curve.

Ci siamo, già vedo i pullman dei viaggi organizzati, il faro, e l’ufficio dove al prezzo di 9 euro e 95 è possibile acquistare un certificato personale che attesta il passaggio dal punto più occidentale del continente. Supero quest’area e mi avvicino al monumento, dove tutti si fanno le foto. Appena arriva il mio turno metto in posa la 245. Latitudine 38º 47, longitudine 9º 30: è la bicicletta più a ovest d’Europa.

LA BICICLETTA PIÙ A OVEST D’EUROPA (Fotoracconto, parte 1)

A Lisbona, per chiunque abbia meno di trent’anni, la domenica comincia alle due del pomeriggio. Prima di quell’ora tutti dormono in preda alla ressaca, un mix di nausee, brividi e mal di testa, strascico della notte esagerata in Bairro Alto. È divertente, al risveglio, pensare a questo popolo di scombinati, ex leoni del sabato sera avvinghiati al plaid come Linus, e che intorno alle cinque consumeranno il solito almoço jantarado (almoço=pranzo, jantar=cena) a base di salsa tonnata e tortiglione Milaneza.
Così, quando alle due di domenica scorsa ho preso il treno per Cascais, mi sono sentito un fortunato fuggitivo.

Cascais si affaccia sull’oceano, ed è la città più ricca del Portogallo. Da Lisbona dista 20 chilometri, e confina col famoso Estoril. Qui la Camâra Municipal organizza un servizio gratuito di noleggio biciclette, rottami cigolanti in assoluta dissonanza con il lusso circostante. Sono le 15.03 quando ritiro la numero 245, e se riuscirò a scalare i 10 chilometri di salita che da Praia do Guincho portano al bivio per Cabo da Roca, diventerà per un giorno la bicicletta più occidentale d’Europa.

Passate in sequenza la villa dove in Sostiene Pereira di Roberto Faenza è ambientata la clinica cardiaca in cui si ricovera il vecchio giornalista, e l’ex residenza di Umberto II, l’ultimo re d’Italia esiliato a Cascais nel 1946, iniziano gli 8 chilometri di pista ciclabile che lungo la costa conducono a Praia do Guincho. Oggi il cielo è coperto e non soffia il vento, fatto raro in questa strada, dove spesso la potenza delle raffiche è tale da impedire la pedalata e ricoprire di sabbia il malcapitato ciclista. Dopo 4 chilometri, sullo sfondo, mi appaiono le scogliere di Cabo da Roca.

Alle 15.51 arrivo al Guincho, che in un giorno normale sarebbe invaso da surfisti, wind-surfisti e kate-surfisti, ma in questa domenica l’assenza di vento ha smorzato l’onda oceanica, e in spiaggia, oltre alla 245, c’è solo qualche bagnante.

Riprendo il cammino e un cartello mi avverte che sto per lasciare l’Estrada do Guincho per immettermi sull’EN (Estrada Nacional) 247. Ciò significa una cosa: d’ora in poi, per 10 chilometri, si affronta la salita.

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CHISSÀ...

Io il 20 luglio del 2001 ero in viaggio per la Croazia. Qualcun altro, in vacanza a Lisbona, lasciò questa scritta.

Chissà se gli abitanti del palazzo, in Largo dos Stephens (Cais do Sodré), hanno mai scoperto cosa accadde sette anni fa in Piazza Alimonda.

I DUELLANTI

Evento irripetibile domani sera a Lisbona. In contemporanea, e a meno di 10 chilometri di distanza l’uno dall’altro, saliranno sul palco Lou Reed e Leonard Cohen. Per aiutare gli indecisi a sceglierne uno tra i due, nel corso della settimana i giornali portoghesi si sono prodigati nel pubblicare test come “Sei più beat o folk-chansonnier?” (nel Jornal de Notícias). La rivista Arte Sonora regala addirittura una moneta con la faccia dei due cantanti, per affidare alla sorte la decisione finale.

RECORD MINORI

Se l’edificio più alto d’Europa si trova a Mosca (è la Torre Federazione, 440 metri), il più stretto (in larghezza) e il più sottile (in profondità) sono a Lisbona.
Il primo è al numero 16 di Rua Aquiles Monteverde, nella zona di Arroios, e conta una distanza tra i due muri portanti di 1 metro e 60 centimetri. Due anni fa, a causa delle pessime condizioni strutturali, è stato emesso un ordine di demolizione, non ancora eseguito.


Il secondo è situato in Rua de São Jõao da Mata 92 (Santos), e all’apparenza sembra un normalissimo palazzo con una bella facciata azzurra.


Se però si discende la strada e ci si volta a guardarlo, col suo metro e 54 centimetri di spessore sembra più un pannello da scenografia che un edificio per abitazioni.

MOSCA CIECA AD ALFAMA

Due anni fa, cenando bendato a un ristorante di Berlino, il designer lisboneta Hugo Tornelo ha vissuto “un’esperienza sensoriale” fantastica, con il gusto e l’olfatto liberi dal predominio della vista.
Così, in collaborazione con l’ACAPO (Associazione Ciechi e Ambliopi del Portogallo), ha pensato di organizzare ad Alfama delle passeggiate di gruppo coi partecipanti bendati, alla scoperta degli odori, dei suoni e delle caratteristiche tattili del quartiere.
L’iniziativa, che ha riscosso molto successo nel 2007, verrà ripetuta quest’anno il 12, il 19 e il 26 luglio, e l’iscrizione costa 20 euro (per ulteriori informazioni visitare il sito www.cabracega.org o telefonare al numero 913806479). A guidare le comitive bendate sarà Carlos dell’ACAPO, cieco dalla nascita.
Nella foto appare uno sprovveduto partecipante della scorsa edizione, così come è stato avvistato per l’ultima volta da un pescatore nel molo di Santa Apolónia. La sua scomparsa è tuttora un mistero, chi dovesse averne notizie contatti le autorità competenti.